Ольга ТУЛЯКОВА

ОТ РЕДАКЦИИ: Посмотрев публикации «Веры» за многие годы, мы обнаружили, что в паломничествах по разным странам где только не побывали с нашими авторами, а вот Иорданию, страну с большим христианским наследием, как-то обходили вниманием. А ведь год назад наша знакомая Ольга Тулякова из Вятки отправилась туда в путешествие. Да как! – автостопом, в одиночку! Мы попросили её подготовить для газеты заметки из поездки в эту страну.

Моё самостоятельное путешествие автостопом по Иордании началось 14 декабря 2018 года. Земля эта не менее святая и древняя, чем израильская. Основные достопримечательности современной Иордании находятся на расстоянии не больше 60 км от восточного берега Мёртвого моря и реки Иордан, тянутся с севера на юг – от Тивериадского озера до Красного моря.

В 30 км южнее в местности Вади-аль-Малави находятся руины Пеллы (Пенуэл) – места, где Иаков останавливался во время бегства из Месопотамии в Ханаан. Здесь он, отправившись на встречу с Исавом и опасаясь его мести за украденное первородство, обратился к Богу с первой в Библии молитвой человека, просящего избавления от возможной гибели. Здесь же Иаков боролся с Богом, принявшим облик человека, после чего и получил имя Израиль (Богоборец), а место назвал Пенуэл (лицо Божие).

Ещё на 24 км южнее, в местечке Тель-Мар-Ильяс, находится место рождения пророка Илии. Рядом, на 10 км южнее, на Галаадских холмах, лежит город Анджара, через который, по преданию, проходил Иисус с Матерью и учениками, там же пещера, где они останавливались отдохнуть…

Так что для любого христианина здесь много святых мест.

Долгое время считалось, что место крещения Спасителя – это Вифавара в Израиле, в 4 км от Мёртвого моря. Но не учли, что за 2 тысячи лет река изменила русло. В 1996-м археологи обнаружили истинное место крещения Иисуса Христа – оно находится в Иордании (на снимке). А помогла найти его мозаика-карта Святой Земли на полу храма Св. Георгия в г. Мадаба.

Христианство начало распространяться на территории современной Иордании сразу вслед за проповедью Христа. Сюда же бежали христиане с западного берега Иордана во времена разрушения Иерусалима римлянами в 70-е гг. н.э. Они нашли прибежище в пещерах близ города Пелла. Во II веке н.э. здесь уже существовали христианские общины.

В IV в. иорданские земли вошли в состав Византии. На местах библейских событий было построено много храмов и монастырей, дошедших до нас большей частью в виде руин и фундаментов. Епископы иорданских городов принимали участие во Вселенских Соборах: Никейском, Халкидонском, Эфесском. В V–VI веках 20 местных городов стали епископскими кафедрами.

В середине VII века в Иорданию пришёл ислам. В иорданских арабах мусульмане видели братьев и соплеменников, так что обошлось без гонений. Одно время Иорданией владели крестоносцы, потом снова арабы, которых сменили османы, а следом англичане. Так было, пока вскоре после войны она не обрела независимость. Среди гор, каньонов, водопадов и пустыней Иордания сохранила строения всех эпох и владетелей: замки крестоносцев, ветхозаветные святилища, византийские храмы, иудейские крепости, римские города и капища, набатейские акведуки.

Но христиан здесь всего три процента – 250 тысяч, хотя отношение к ним хорошее (для сравнения: в Израиле вдвое меньше и отношение к христианам, скажем так, неоднозначное). Существует традиция обязательно назначать их в правительство, сенат и нижнюю палату парламента. Они занимают важные посты в министерствах, работают послами, половина известных в Иордании династий предпринимателей являются христианскими. Здесь действует один монастырь и 37 православных храмов, рассредоточившихся по всей стране.

Мне нравится, как на арабском звучит Россия: Русия, нечто среднее между Русь, которая святая, и Рассея, которая лапотная. Ещё подхваченное где-то в дороге восклицание «иншалла», что означает «как Бог даст». Это был мой самый частый ответ на вопрос, почему я не замужем. И к русским, и к другим иностранцам в этой стране относятся с искренностью, уважением, щедростью и всем тем, что мы называем «восточное гостеприимство».

14.12.2018

Вокруг ночь, тишина, красота! На тёмном небе горят яркие звёзды, вдоль дороги стоят силуэты пальм и двухметровых кактусов, непонятно что делающих здесь, вдали от родины. Луна светит полумесяцем, как на минарете, сразу видно – мусульманская страна. Но дышится легко и свободно. Да простит меня Израиль, но арабский беспорядок, непритязательность и расслабленность мне нравятся больше его педантизма. Грязь – не очень, но это уже издержки.

Налюбовавшись пеликанами, прилетающими в эти края издалека, я добралась до границы с Иорданией. Любуясь красотой иорданской ночи, я дошла от КПП до шлагбаума на краю приграничной зоны. И тут вдруг меня остановили полицейские! Что им нужно, удалось понять не сразу. Русский они знают, как я арабский, а уровень английского у меня близок к нулю. Не скоро с помощью интернациональных слов «такси», «бас», «мани» и «мадам» я поняла, что они хотят мне навязать такси до Аммана за 60 динаров. Надо сказать, что иорданский динар твёрже доллара и обходится русскому человеку аж в 98 р. за штуку! На 60 динаров такой экономный путешественник, как я, может жить неделями, так что моё «нет» было твёрже любой валюты.

Довольно долго таксисты и полицейские, сгрудившись в комнатке при шлагбауме, пытались внушить мне мысль про опасность автостопа в их богоспасаемом регионе, про отсутствие другого транспорта и прочие «вери проблем», а я им – про своё право идти пешком и нажить неприятности, раз уж они неминуемы. Глядя на этих уважаемых людей, я думала, что им очень скучно, очень хочется денег и когда им уже надоест. В какой-то момент мой паспорт попытался забрать таксист, но я поняла, что этот рубеж сдавать нельзя, и, рявкнув, получила документ обратно, после чего призрак иорданской тюрьмы и невольничьего рынка рассеялся.

Не знаю, откуда у меня, неопытного путешественника (всего третья страна на счёту), взялась уверенность, что полицейские неправы и рано или поздно отстанут. На все «хау мач мани?» я отвечала, что «мани ай хэв, да не про вашу честь». В итоге от шлагбаума меня вернули на КПП разбираться с другой кучкой таких же неподатливых полицейских. Я приуныла и не знала, как мне от них избавиться, но тут Господь смиловался и послал иорданца на шикарном белом джипе. Он заехал на границу забрать свою дочь и внуков, прилетевших из Канады, и согласился бесплатно взять меня до Аммана.

Эти чудесные люди не просто довезли меня до города, но сделали крюк и поднялись на гору, чтобы показать красоту ночной Иорданской долины, которая в темноте светилась огнями, как новогодняя ёлка. В городе они отвезли меня прямо к хостелу, хотя дети давно хотели спать, а хостел оказался не близко от их дома – не меньше получаса мы кружили по запруженным столичным улицам. Попрощались мои благодетели пожеланием «мери Кристмас» – до католического Рождества оставалось 10 дней, а они, наверное, привыкли к туристам из Европы и хотели сделать мне приятное.

Кстати, в чём-то полицейские были правы: машин по пути в Амман мы не видели, было пустынно и темно, а бредущие по обочинам компании мужчин в местных национальных «халатах» не внушали доверия. Похоже, стражи порядка действительно переживали за мою безопасность. Но я, слава Богу, снова убедилась, насколько может быть добр этот мир!

15.12.2018

Амман в ветхозаветные времена именовался Рава, или Рабат-Аммон, и упоминался как резиденция Ога, царя Аммонитского, а также как место исполнения преступного замысла Давида против Урии, мужа Вирсавии.

Амман. В ветхозаветные времена он именовался Рава, или Рабат-Аммон

Архитектурой и красотой город мало похож на столицу – двухэтажные цементные домики, много машин, много людей, много шума и грязи. От дешёвого хостела за 4 динара остались тоже нерадужные впечатления: маленькая спальная комната с пятью серыми двухъярусными кроватями, грязная душевая и большой холл, где хозяин, докурив сигарету, докучливо расспрашивал, куда я направляюсь. Поэтому после ночёвки я из Аммана сбежала. Но надо сказать, что бежать из 4-миллионика, лежащего на горах и холмах, да ещё с тяжёлым рюкзаком за плечами, получалось медленно и утомительно. Путь мой лежал в Мадабу, до которой 40 километров.

За время пешей прогулки у меня было время рассмотреть местную жизнь и людей. Восток, похоже, меняется мало и очень по-своему – всё диковинно, колоритно. Вдоль проезжих улиц стоят мелкие мастерские, лавочки, магазинчики, которые группируются по товарам и ремёслам. Если встретился шиномонтаж или магазин ковров, то рядом найдутся ещё несколько таких же, как в средневековых городах были улицы горшечников и кварталы сапожников. Ещё в Палестине у меня сложилось впечатление, что арабы любят работать, чинить, мастерить – вдоль улиц много мастерских. Но не любят прибираться – чистоты и уюта попросту нет.

Товары ширпотреба здесь тоже отличаются от привычных. Ковры (коврищи!), большие круглые подносы, кальяны, диковинные печки типа мангалов – всё это ожидаемо. Но табуреты из цветного меха и дублёнки меня удивили. Особенно колоритно смотрятся придорожные базары со специями, орехами и местными сладостями. Эти восточные яства аппетитно лежат причудливыми мозаиками и горками на огромных подносах. А вот овощи-фрукты здесь те же, что и у нас: морковь, картошка, баклажаны, лук, томаты, бананы. Из экзотического только батат, но мне эта сладкая картошка не понравилась.

Люди ходят в национальной одежде, как и много веков назад. Мужчины чаще одеты в галабеи – светлые длинные «подрясники», и лишь изредка можно увидеть на них европейскую одежду. Те, кто постарше, на «подрясник» надевают пиджак или жилет, на голову – куфию (платок в красно-белую клетку, увенчанный жгутом), а на ноги – обувь с длинным носком, напоминающую о старике Хоттабыче. Ходят они тоже как Хоттабыч: как-то мягко и мелко переставляя ноги. Так и видишь, как эти арабы или их предки неспешно ступают по сыпучим пескам бескрайней пустыни, ведя караван гружёных верблюдов.

На улице Аммана

Женщины тоже ходят в национальном – в длинных просторных платьях с длинными же рукавами. И в цвет им носят на головах накидки с овалом для лица, как апостольники у наших монахинь, или закрывают лица паранджой – видны только глаза. Кто-то ходит в чёрном, кто-то – в светлом с мелким цветочным узором. Я зачарованно смотрю на эти одеяния – так это женственно и красиво. Но, однако ж, немного странно видеть «монахиню» в апостольнике с кучей ребятишек, а рядом в роли отца – «батюшку» в подряснике.

Глядя на эти одежды, я думала о превратностях истории. Давно наша Церковь переняла вместе с верой одежду тех веков и регионов, где зародилось христианство. Пролетели тысячелетия, облик наших мирских костюмов сотню раз поменялся, а в обществе с совершенно другой религией сохранилось то, что когда-то позаимствовала Русская Церковь, – апостольники и подрясники. И теперь, гуляя по Амману, можно представить облик людей, среди которых проповедовали апостолы, и увидеть целый мусульманский народ в благочестивых христианских одеждах (для них они, понятно, традиционные мусульманские).

Не только я разглядываю местных как диковинку, но и они – меня. Лица живые, открытые, приветливые, а у женщин ещё и очень красивые! Многие улыбаются, говорят мне «хеллоу» и «велкам». И чувствуется, что это искренне, а не потому, что надеются получить от тебя деньги.

Прямо на улице вдоль дороги стоят большие кофейники, похожие скорее на кувшины, чем на наши привычные турки. «Официанты» разносят кофе на круглых подносах в соседние магазины и машины. Такой же культурный ритуал, как у немцев, – кружечка пива в пивной. Официанты – мужчины, и вообще везде работают только они: и в общепите, и в магазинах, и в парикмахерских. И на улице вдоль дорог сидят они же, и в кафе. Женщин я встречала только в районе рынков, с детьми или покупками.

Надо сказать, что в Иордании, как в любом традиционном обществе, царит примат семьи. Например, если меня согласились подвезти, спрашивать будут, откуда я, сколько мне лет, есть ли у меня муж, дети и родители. Никого не интересует, на кого я училась, кем я работала, сколько зарабатывала, есть ли квартира с машиной. Другие приоритеты. Это помогает взглянуть на свою жизнь под другим углом – а это самое интересное, что случается во время путешествий. В русских сказках былинные искатели отправлялись за три моря за чудесными птицами, конями, царевнами – одним словом, за знанием и счастьем. Что ищу я? Золотое яблоко познания себя.

16.12.2018

После шумной и грязной столицы провинциальная Мадаба показалась мне прекрасной! Чисто и красиво, как ни удивительно! По сувенирным магазинчикам можно ходить, как по музеям, разглядывая мозаику, любуясь керамикой, прикасаясь к коврам. Эти восточные рукоделия делают прямо тут же или по соседству. Да и хостел за 6 динаров с завтраком, включённым в цену, порадовал.

После шумной столицы Мадаба показалась прекрасной…

…да и хостел за 6 динаров с завтраком, включённым в цену, порадовал

В Ветхом Завете Мадаба упоминается как Медева, в повествованиях о Моисее и войне Давида против моавитян. Пророк Исаия предсказал разрушение этого города: «На улицах его препоясываются вретищем; на кровлях его и площадях его всё рыдает, утопает в слезах… Рыдает сердце моё о Моаве».

Славится город своими мозаиками. Из древних наиболее известна мозаичная карта Палестины на полу местного храма Св. Георгия VI века. В понимании византийцев Святая Земля охватывала огромную территорию – не только нынешние Израиль и Иорданию, но и Египет с Сирией. Причём карта настолько точна, что по ней археологи отыскали фундаменты нескольких византийских церквей.

Храм Св. Георгия в Мадабе

Храм Св. Георгия действующий, принадлежит Иерусалимской Православной Церкви. При нём есть школа, и, судя по количеству детей, православных арабов в Мадабе немало. Владелец хостела тоже православный, но уровень моего английского не позволил побольше расспросить его про жизнь общины.

В храме Св. Георгия

В храме я была дважды на литургии. Чин как у нас, а ведут себя по-другому, тоже на восточный манер – как-то свободно, живо, раскованно. Ощущается, что людьми движет не необходимость, а желание сердца. Не знаю, как это объяснить, но разница чувствуется. То ли у нас в России климат такой, что мы очень зажаты, то ли годы крепостного права, войн и репрессий сказались. Здесь же никто не смотрит, во что ты одет, как стоишь (вернее, сидишь, есть скамейки) и, уж тем более, как передаёшь свечки и прочие мелочи. Наша излишняя приверженность «букве», правилам и внешнему благочестию после соприкосновения с опытом такой живой, непосредственной веры показалась мне немного безжизненной, хотя, может, я и не права.

Икона Крещения Господня в храме Св. Георгия в Мадабе

«Отче наш» и «Символ веры» читают речитативом. К пению относятся столь же просто, как и ко всему остальному. Поют на арабском, иногда на знакомые греческие мелодии, иногда на незнакомые местные. Многие люди в храме подпевают. Уже потом я узнала, что «Господи, помилуй» по-арабски «Яра, бурхам». Когда на Великом входе священник вышел с потиром, он сошёл с амвона и пошёл от дьяконских дверей к Царским вратам через весь храм, а в это время все старались к нему прикоснуться. «Наверное, здесь так святость перенимают», – мысленно пошутила я. После службы, как и у нас, священник вынес крест и всем раздавали просфоры. Но не маленькие кусочки с блюдечка, а из тазика и какие-то гигантские, величиной с ладонь, так что я сразу вспомнила про умножение хлебов.

Ещё непривычно, что корешок у Евангелия справа, а не слева и иконы подписаны арабской, а не славянской вязью. Уже видела такое в палестинском Вифлееме, в храме Сирийской Православной Церкви: Евангелие – на арабском, вместо иконостаса – занавеска с ярким рисунком, а на иконах – привычные святые в непривычных восточных одеждах.

Вроде бы ничего удивительного в этом нет. Понятно, что Евангелие переведено на разные языки, и понятно, что местные арабы – это потомки народов, населявших древние земли около Иордана и принявших христианство задолго до нас и до греков. Понятно, но всё равно странно, потому что арабская вязь ассоциируется с мусульманством. Я привыкла к другому, но, увидев воочию более древнюю и живую традицию, была ею совершенно покорена.

17.12.2018

В Мадабу я попала в холодные и дождливые дни. Холодно было на улице, холодно было и в хостеле. Чтобы согреться, спускалась на хозяйский этаж к обогревателю. Там, в большой комнате с диванами и украшенной ёлкой, хозяин принимал-угощал гостей традиционным чаем с марамией (местная трава наподобие мелисы).

Услышав в первый вечер родную речь, я с радостью потянулась к своим, но встретили соотечественники меня без энтузиазма. Это были люди состоятельные, организованно передвигающиеся по миру и не знающие, чего ожидать от «дикой» путешественницы. Местное население относилось ко мне куда теплее, может, в силу культа гостя, тем более приехавшего из далёкой страны.

Из Мадабы туристы ездят за 10 км на гору Небо. Нет, это не перевод и не название того, под чьей голубизной есть город золотой. Это сочетание букв, которое русскому слуху напоминает о высоком значении этого места. По преданию, именно отсюда Моисей увидел Землю обетованную. Здесь же он благословил Иисуса Навина на завершение миссии и перевод народа через Иордан, здесь же и умер. Точное место погребения неизвестно, но считается, что оно где-то на горе.

Храм Cв. Моисея на горе Небо. Здесь Моисей благословил Иисуса Навина, дабы тот завершил миссию, переведя еврейский народ через реку Иордан

Не с первого раза мне удалось посетить Небо. Когда приезжала с неприветливыми русскими, на горе гулял ветер, гнулись деревья и расстилался туман. Вход в музейно-исторический комплекс платный, поэтому в такую погоду я туда даже не пошла – всё равно ничего не видно. Но во второй раз погода была лучше: полюбовались на просторы пустыни и византийскую мозаику в храме.

Мы – это я и компания молодёжи из Словакии. Услышав в хостеле славянскую речь, подсела поближе, разговорились. Всё-таки жить «без языка» скучно, а словацкий я, как оказалось, понимаю лучше, чем английский и арабский, особенно если говорят медленно. Ребята путешествуют на двух арендованных машинах, согласились на день взять и меня с собой.

Скульптура итальянца Фантони символизирует Моисеев жезл, обвитый медным змием. «И сказал Господь Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив»

(Продолжение следует)

← Предыдущая публикация     Следующая публикация →
Оглавление выпуска